У Парижі помер дизайнер Карл Лагерфельд, глобальна ікона Шанель

ПАРИЖ - Карл Лагерфельд, знаковий кутюр'є, чиї дизайни в Chanel і Fendi мали безпрецедентний вплив на всю індустрію моди, помер у вівторок у Парижі, викликавши спалах любові та захоплення чоловіком, чия кар'єра тривала шість десятиліть.

Незважаючи на те, що він практично всю свою кар'єру провів у розкішних торгових марках, обслуговуючи найзаможніших людей - у тому числі 20 років у "Хлої", проекти Лагерфельда швидко стікали до роздрібних торговців низького класу, надаючи йому глобальний вплив.

Колишня супермодель Клаудія Шиффер, яка вважає Лагерфельда своїм наставником, назвала його своїм "чарівним пилом".

«Що (Енді) Уорхол був для мистецтва, він був для моди; він незамінний, - сказала вона.

Можливо, дизайнер, який народився в Німеччині, провів більшу частину свого життя в очах громадськості - його фірмовий білий кінський хвіст, високий накрохмалений комір і темні окуляри миттєво впізнаються - але він залишався в основному невловимою фігурою.

Такою була загадка навколо восьмиріччя Лагерфельда, що навіть його вік десятиліттями був загадковою історією; у звітах він мав два свідоцтва про народження, одне датоване 1933 р., А друге 1938 р.

У 2013 році Лагерфельд сказав французькому журналу "Паризький матч", що він народився у вересні 1935 року, - що зробило б його сьогодні 83 - але в 2019 році його асистент все ще не знав правди - сказав Ассошіейтед Прес, що йому подобається "скрембувати сліди про його рік народження - це частина характеру ".

Шанель підтвердила, що Лагерфельд, який в останні сезони виглядав дедалі слабшим, помер рано вівторок у Парижі. Минулого місяця він не вийшов поклонитися на виставці моди в Парижі - рідкісна відсутність, яку компанія приписувала йому "втомленим".

"Незвичайна творча особистість, Лагерфельд заново винайшов коди бренду, створені Габріель Шанель: куртка і костюм" Шанель ", маленька чорна сукня, дорогоцінні твіди, двоколірне взуття, стьобані сумочки, перлини та біжутерія", - сказала Шанель.

Генеральний директор бренду Ален Вертхаймер похвалив Лагерфельда за "виняткову інтуїцію", яка випередила його час і сприяла світовому успіху Chanel.

"Сьогодні я не тільки втратив друга, але ми всі втратили надзвичайний творчий розум, якому я дав карт-бланш на початку 1980-х років, щоб винайти бренд", - сказав він.

Шанель сказала, що Вірджині Віард, його давній керівник студії, створюватиме майбутні колекції будинку, але не сказала, чи є її призначення постійним.

Данина колег-дизайнерів, голлівудських знаменитостей, моделей та політиків швидко вилилася. Донателла Версаче подякувала Лагерфельду за те, як він надихнув її та її покійного брата Джанні Версаче.

Лагерфельд був однією з найбільш працьовитих фігур у світі моди, приєднавшись до розкішного італійського будинку моди Fendi в 1965 році, а згодом став його давнім керівником дизайну жіночого одягу в 1977 році, а також провідним дизайном сімейного електростанції Chanel з Парижа з 1983 року.

Перебуваючи у Fendi, Лагерфельд допоміг створити уявлення про веселе хутро, полегшивши офіційний верх гардеробу, додавши стилізовані штрихи.

У "Шанель" він подав молодіжні дизайни, які завжди були актуальними, і надіслав майже нескінченні варіації класичного костюма спідниці будинку, посилюючи підгини або задушивши його золотистими ланцюжками, жалами перлів або дорогими аксесуарами.

Дотепність ніколи не відставала від будь-якої колекції.

“Кожного сезону вони кажуть мені (дизайн“ Шанель ”) виглядає молодшим. Одного разу ми всі з’явимось як немовлята », - сказав він одного разу Ассошиейтед Прес.

Його відверті та часто різкі зауваження на такі різноманітні теми, як французька політика та талії, принесли йому прізвисько "кайзер Карл" у модних ЗМІ. Серед найбільш кислих коментарів були: заклик екс-президента Франції Франсуа Олланда "імбецилом", який був би "згубним" для Франції в Марі-Клер, та заява британському таблоїду The Sun, що йому не подобається обличчя Піппи Міддлтон, герцогині Кембриджська сестра.

"Їй слід показати лише спину", - порадив він.

Лагерфельда також жорстоко критикували за те, що він негативно висловлювався жінкам, коли сказав французькій газеті Metro, що британська співачка Адель "трохи занадто товста".

Незважаючи на це, він був дуже добрий до своїх співробітників у "Шанель", щедрий на час, проведений журналістами, і ділився своїм паризьким особняком із сіамською кішкою на ім'я Шупет.

"Вона розпещена, набагато більше, ніж може бути дитина", - сказав він АП в 2013 році.

Лагерфельд мало використовував ностальгію і твердо дивився на майбутнє. Досягнувши 70-х років, він швидко прийняв нові технології: він, як відомо, мав колекцію з сотень iPod. Фотограф, який знімав рекламні кампанії для Шанель та його власного однойменного лейбла, Лагерфельд також збирав художні книги, мав величезну бібліотеку та книгарню, а також власне видавництво.

Він також був вражаючим лінгвістом, перемикаючись між ідеальною французькою, англійською, італійською та рідною німецькою мовою під час інтерв’ю на показах мод.

Навіть коли він залицявся в центрі уваги, він доклав зумисних зусиль, щоб приховати те, що відбувається за його фірмовими темними відтінками.

"Я як карикатура на себе, і мені це подобається", - цитував Лагерфельда британський Vogue. “Це як маска. А для мене Венеціанський карнавал триває цілий рік ».

Порізавши зуби паризькому лейблу Chloe, Лагерфельд допоміг відродити статтю легендарного паризького лейбла високої моди Chanel у 80-х. Там він допоміг розпочати кар'єру супермоделей, серед яких Шиффер, Інес де ла Фрессанж та Стелла Теннант.

У ході, який допоміг йому назвати ім’я, Лагерфельд розробив капсульну колекцію для шведської компанії швидкого модного одягу H&M у 2004 році та незабаром випустив компакт-диск з улюбленою музикою.

Книга про схуднення, яку він видав у 2005 році - "Дієта Карла Лагерфельда" - закріпила його статус ікони поп-культури. У книзі Лагерфельд зазначив, що саме його бажання вписатись в тонкий виріз костюмів Dior мотивувало його драматичну трансформацію.

Син промисловця, який збагатився на згущеному молоці, та його дружини-скрипалі Лагерфельд народився в заможній родині в Гамбурзі, Німеччина. Він рано мав художні амбіції. В інтерв’ю він по-різному говорив, що хоче стати карикатуристом, портретистом, ілюстратором чи музикантом.

«Мама намагалася мене навчати на фортепіано. Одного разу вона ляснула обкладинкою фортепіано на мої пальці і сказала: «Малюй, це видає менше шуму», - сказав він у книзі «Світ за Карлом».

У 14 років Лагерфельд приїхав до Парижа з батьками і пішов до школи в Місті Світла. Його модна кар'єра розпочалася достроко, коли в 1954 році розроблене ним пальто виграло конкурс Міжнародного секретаріату вовни. Його суперник Ів Сен-Лоран виграв цьогорічний конкурс у категорії суконь.

Лагерфельд вийшов учнем у Balmain, а в 1959 році був найнятий в інший будинок в Парижі, Пату, де він провів чотири роки художнім керівником. Після серії робіт у лейблах, включаючи римський Fendi, Лагерфельд взяв на себе поводи в Хлої, відомій своїм романтичним паризьким стилем.

Лагерфельд також заснував власний лейбл "Карл Лагерфельд", котрий хоч і був менш комерційно успішним, ніж його інші підприємства, але широко розглядався як ескіз, де дизайнер працював над своїми ідеями.

У 1983 році він зайняв посаду в "Шанель", яка більше десяти років тому не діяла після смерті її засновника Коко Шанель.

"Коли я взяв Шанель, це була спляча красуня - навіть не красива", - сказав він у документальному фільмі 2007 року "Конфіденційне Лагерфельд". ″ Вона хропіла ".

Для своєї дебютної колекції для будинку Лагерфельд ввів дозу шаленості, надіславши напівпрозорий темно-синій шифоновий номер, що спричинило скандалізовані заголовки.

Він ніколи не переставав струшувати поверховий будинок, розсилаючи бікіні, прикрашений логотипом, такий маленький верх був схожий на тістечка на нитці та ще одну колекцію, яка повністю обходилася низом, а моделі надягали маленькі куртки на непрозорі колготки.

Лагерфельд був відкритим щодо своєї гомосексуалізму - одного разу він сказав, що оголосив про це своїм батькам у 13 років, - але тримав своє приватне життя під прикриттям. Після його стосунків з французьким аристократом, який помер від СНІДу в 1989 році, Лагерфельд наполягав, що він цінував своє самотність перш за все.

"Я ненавиджу, коли люди кажуть, що я" пасьянс "(або самотній.) Так, я пасьянс у значенні каменю від Картьє, великого пасьянсу", - сказав Лагерфельд The New York Times. “Я повинен бути один, щоб робити те, що роблю. Мені подобається бути на самоті. Я радий бути з людьми, але мені шкода сказати, що мені подобається бути на самоті, тому що так багато можна зробити, прочитати, подумати ".

Як би він не любив прожекторів, Лагерфельд обережно затуляв своє справжнє «Я».

"Це не те, що я брешу, а те, що я нікому не винен", - сказав він французькому Vogue.

Томас Адамсон знаходиться за адресою www.twitter.com/ThomasAdamson_K

Семюель Петрекін у Парижі та Колін Баррі з Мілана внесли свій внесок, а колишня письменниця мод AP Дженні Барчфілд надала біографічний матеріал.