Зв’язок між горем і апетитом: "Я просто не міг правильно харчуватися".

Коли її чоловік раптово помер на святі в Греції, відносини однієї письменниці до їжі принципово змінилися. Вона розглядає складний зв’язок між прийомом їжі та сумом

Джоанн Гулд

Опубліковано: п’ятниця, 24 травня 2019 р

Пізно влітку 2010 року я була зі своїм чоловіком Оллі та нашими найкращими друзями на крихітному грецькому острові Паксос. Ця поїздка була матеріалом, з якого складаються свята: залитий сонцем іонійський мрійний пустельний пляж, спокійне плавання, морепродукти, приготовані на грилі, на віллі та робочий кабінет у свинині.

Ми орендували човен і провели неймовірний день, досліджуючи узбережжя острова, перескакуючи від затоки до затоки, з дивною зупинкою для холодного, пінистого Mythos. Тієї ночі, на вечерю, ми оселились у крихітній відкритій таверні на площі Гайос, на яку ми спостерігали кілька днів, спеціалізуючись на всіх відомих грецьких іменах. У них залишився один клефтико, якого ми обоє жадали, і я дякую Богу, що дозволив Оллі того повільного лимонного баранини, запашного гірськими травами, в парі з чарівно грубим графином домашнього червоного, бо, повернувшись до вілли, він помер. Його миттєво вбили генетичним захворюванням серця, яке, на думку експертів, більше не є ризиком. Пізніше мені сказали, що ніхто нічого не міг зробити.

Під сильним медикаментозним лікуванням і повернувшись до Лондона, я відчув нехарактерну байдужість до їжі. Мої спогади про той час туманні - бо я був у глибокому, глибокому тумані - але я яскраво згадую, як мандрував проходами Вайтроза, намагаючись знайти щось, що завгодно, що я хотів їсти. Врешті-решт я вибрав діжку з крабовим паштетом та напівбагет, але крім цього я в основному жив на енергетичних таблетках Dextro та величезній кількості вина. Хоча я негайно повернувся до роботи, до своєї квартири та майже все своє життя, я просто не міг ні готувати, ні їсти належним чином.

І мій досвід не є одиночним. Фільми та телевізори, що зображують горе, можуть змусити нас перекидати Бену та Джеррі в рот на дивані серед винесеного детриту, але справжня картина часто буває іншою, як я виявив, перебираючи соціальні мережі для досвіду інших. LV у Twitter згадує, що після руйнівного розриву їсти лише фруктові пастили. Енді, також через Twitter, звучить: "Болісна самотність призвела до того, що апетит зникав. Я завжди був величезним харчувачем і страждав від надмірної ваги, але тижнями майже не їв".

Фільми та телевізор зображують горе як пожирання Бен і Джеррі на дивані, але реальність інша

Друг із харчових продуктів, який плаває в деяких непростих особистих водах, погоджується, кажучи: "Апетит у мене зник протягом більшої частини минулого та багато цього року. Я втратив 10 кг за 11 місяців". Вона не має того, щоб втратити, і хоче повернути його назад, але без апетиту знаходить, що вона може управляти лише невеликою кількістю дуже м'якої їжі; звичайно подвійне горе для когось із такою любов’ю до їжі.

То чому ж горе може так сильно вдарити нас у живіт? Наталі Коулі, психолог-консультант та психотерапевт з принципуpsypsych.com пояснює: "Переживаючи горе, ми можемо відчувати себе відключеними від усього у своєму житті, і це може включати апетит та задоволення, колись пов'язане з їжею".

"У" Траурі за меланхолією "Фрейд стверджує, що втрата є" глибоко болісною пригніченістю, припиненням інтересу до зовнішнього світу, втратою здатності до любові та гальмуванням будь-якої діяльності ". У цьому сенсі багато з нас втрачають здатність до співчуття чи любові до себе. Годування себе є основним способом виховання себе і пов’язане з почуттями любові та зв’язку. Годування від матері чи фігури прихильності як немовлята є нашим першим глибоким досвід спілкування, харчування, догляду та догляду за ними, тому спроби брати участь у цьому, коли ми втратили фігуру любові, можуть відчувати себе нестерпно ".

Тропік "комфортного прийому їжі" в часи надзвичайних емоційних переживань і втрат існує не дарма, а переживання їжі та смуток є індивідуальним. Інші можуть спробувати нагодувати своє розбите серце, як згадує друг, який втратив члена сім'ї через самогубство: "У той час трауру я хотів більше їсти, але це були легкі речі. Мені не хотілося робити багато, і я просто хотів набивати їжу в духовці: котлети, лазанью, запечене різотто, ньоккі ... Мені подобається блюдо з плавленим сиром зверху, коли мені сумно ".

Подібним чином Джеймі Клінглер, засновник Національного дня бургера пана Хайда та Лондонського фестивалю морепродуктів, виявив, що її їжа пішла з ладу після втрати матері влітку минулого року. в основному їли картопляне пюре протягом місяця, тоді у нас було надлишок Різдва. Мені знадобилося багато часу, щоб повернутися до звичного харчування ".

"Втрата може змусити нас відчувати примус до їжі або до надмірної їжі, відомої як гіперфагія", - говорить Коулі. "Це тому, що ми затримуємо, спотворюємо і підміняємо свої потяги на несвідомому рівні, тому при надмірному харчуванні ми намагаємось замінити задоволення в їжі на інші потреби, які ми втратили, такі як любов і прихильність". Друзі та сім'я теж відіграють важливу роль, коли хтось намагається орієнтуватися на шляху, що сумує та їсть.

LV згадала сцену в "Сексі та місті 2", коли Саманта годує ложкою Керрі сніданок у її темному готельному номері після того, як її змусив Біг, і хоча у нас не всі були розкішні мексиканські схованки для відновлення, як Керрі, ми, безсумнівно, всім відоме добросовісне задирання від наших найближчих і найрідніших, хто доглядає за собою у важкі періоди. Мені пригадується блискучий допис винної письменниці Фіони Беккет «Цілюща сила пирога», в якому їй допомагають через несподіванку раптового проходження її чоловіка друзями, які несподівано приносять до її будинку різні смачні пироги. З часом ці жести встигають прорізати її закручену нудоту, спричинену горем, і вона виявляє, що здатна насолоджуватися їжею на якомусь рівні.

За тією ж темою Л. В. згадує, що її друзі «звикли приносити Макдональдс та горілку», щоб спробувати її спокусити; в той час як мої друзі викрадали мій щоденник і влаштовували "лазанью у Емі" або "сирну ніч", коли я був нездатний думати про такі речі. Потім моя мама намагалася змусити мене допомогти приготувати страву із смаженої курятини із запеченими греками з травами та спеціями, яку я купив у Паксосі, чого я взагалі не мав бажання. Грецька їжа та інші страви, що викликають почуття, на той час відчували себе нездоланними; Ми з Оллі мали спільну любов до кулінарії та їжі, і я відчував почуття провини, насолоджуючись цим, коли його немає.

Знову ж, Коулі пояснює, чому багато хто з нас вважає це настільки складним завданням у період горя: "Деякі страви, приготування їжі або спільне харчування, які ми колись проводили разом, стають неможливими, оскільки коли людина відходить, відповідні реакції, такі як відчуття тепла або задоволення, з яким наш розум давно символізує цю людину, нестерпне: вони тепер невід'ємно пов'язані з втратою. Крім того, здійснення практик або процесів вживання їжі або приготування значущих страв представляє подальшу втрату, оскільки ми зараз відмовляємося від емоційних загублена людина ".

Трюфельні тости в Спунтіно та `` м'ясні фрукти '' на Вечері від Хестона були досить різними, щоб ними можна було керувати

Врешті-решт, однак, занурення наших друзів доглядати, готувати та їсти для себе занурюється. Ми можемо не відчувати себе готовими переглядати ці емоційно важкі ресторани, страви чи інгредієнти, але може бути, що є новий спосіб насолодитися їжею. Я почав ходити до ресторанів три-чотири рази на тиждень - що мій банківський рахунок та пояс непогано відчували, але це робив і мій розум. Я хотів знову щось відчути про їжу, і сафарі проїзд по лондонській кулінарній сцені був хорошим способом зробити це; це зайняло мене - бо знаєте, ми всі повинні бути зайняті - і це дало мені нові позитивні асоціації з їжею. Про паназіатську качку за давно пропавшими пелюстковими столами Гільгамеша, про карнітас-буррито в капелюсі Беніто, про нежирних трюфельних тостах у Спунтіно та про «м’ясні фрукти» на вечері в Хестоні; всі екзотично нові та досить різні, щоб ними можна було керувати. Більше ніж керований.

Клінглер говорить те саме; що вона не відчувала готовності робити щось, пов'язане зі своїми старими спогадами про їжу, з матір'ю, але проклала собі шлях через Індійську кухню Асми Хана з апломбом та великою кількістю панелей. Окрім того, книга Хана надзвичайно блискуча, наповнена радістю та буйним колоритом та прянощами на кожній сторінці, і вона буде гарним місцем для початку, якщо ви полюбили їжу, якою ви її знаєте. Якщо ви людина, яка історично використовувала кухню як терапевтичний простір, спробуйте зробити це.

Декілька людей сказали мені, що випічка їм допомогла - навіть якщо це означало з'їсти всю здобич для себе. Джуді Джу, шеф-покровитель Джинджуу, любить готувати хліб: "Акт замішування, одноманітний і досить безглуздий, настільки терапевтичний, коли сумує або коли моєму серцю стає важко. Я зазвичай роблю халу, оскільки мені подобається плетіння коси тісто; довгі жирні колоди, скручені в хитромудрі джгути, дозволяють мені на мить забути. І розв’язка - втішний, теплий, м’який шматочок яєчного, здобного добра, змащений підсоленим вершковим маслом, принаймні, поки що порадує мій живіт, навіть якщо я не є ".

Я не пекар, але з часом мені захотілося готувати їжу для сім'ї, друзів та себе знову з невеличкими вилазками на тапас аж до обіду в неділю. `` Перші '' чого-небудь завжди кишать, але тепер, замість демонізації певних страв, я думаю про свого покійного чоловіка, коли я роблю його улюбленими (куряча тікка масала, самоса) і роблю їх на знаменні дати, щоб зберегти ці важкі спогади . Нещодавно Клінглер приготувала рецепт фрикадельки своєї матері для Дня матері (хоча і помилкового тижня на початку) і повідомила, що вважає його "катарсичним".

Наступного тижня я повернусь до Греції - хоч і не Паксосу - і буду бенкетувати тарілками цзацікі, спанакопіта і, можливо, навіть клефтико. Тому що, хоча це здається незрозумілим, коли люди виконують кліше "час - це цілитель", оскільки горе вас з'їдає. це дратує, вдячно, правда.